FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA

Últimamente hemos recibido en el correo varios mensajes interesándose por los fertilizantes de liberación controlada, como son, cuanto duran, etc... y como hemos considerado que es un tema de interés del que no hay demasiada información al alcance del aficionad@ a las plantas o a la jardinería, vamos a intentar en esta nueva entrada aclarar algunos conceptos.

En primer lugar, los abonos de liberación controlada tienen gran utilidad para todos los usos. Está recomendado para plantas de vivero en general, plantas de interior, exterior, arbustiva, forestal o de temporada. A la hora de elegir nuestro fertilizante únicamente tendremos que tener en cuenta las necesidades de la planta, en relación al tipo y cantidad de fertilización que necesite. 

Los principales componentes de cualquier abono son el Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), que deben de ir indicados en este mismo orden en la etiqueta, caja o bolsa que compremos, por ejemplo 18-6-8,  siendo en este caso

N18 P6 K8. El nitrógeno se puede aportar en cualquiera de sus variantes, nítrico, amoniacal, etc. pero el total ha de ser 18% del total. Lo mismo ocurre con los otros dos componentes. Además de estos 3 elementos que suelen ser los más importantes, en su composición, los diversos fabricantes añaden otros elementos que sirven para "mejorar" la composición del fertilizante, entre ellos el potasio, magnesio, boro, cobre, hierro, manganeso...

Nosotr@s a la hora de comprar nuestro fertilizante elegiremos aquel en el que la proporción de NPK sea la más adecuada a los intereses de nuestras plantas y tenga un plus añadido en su composición de otros elementos u oligoelementos y micronutrientes.

He visto numerosos anuncios en la web de personas o empresas que venden en pequeñas cantidades fertilizantes controlados y en la mayor parte de ellos no figura el tiempo de liberación de dichos fertilizantes, por lo que a la hora de comprar dichos productos no sabemos durante cuanto tiempo tenemos cubiertas la necesidades de nuestras plantas.

Por supuesto no es lo mismo un fertilizante cuya liberación sea en 15 días que otro que se vaya liberando durante 180, 270 ó 365 días. A un período de liberación más amplio el precio del fertilizante es más elevado, por eso en muchas ocasiones nos dan gato por liebre, porque solo indican "liberación controlada", omitiendo durante cuanto tiempo.

A la hora de adquirir un producto es fundamental conocer todos estos datos, las proporciones de los elementos principales NPK, si tiene algún otro producto suplementario que pueda añadir un plus a la salud y/o crecimiento y desarrollo de nuestras plantas y sobre todo durante cuanto tiempo se va a estar liberando éste fertilizante; o sea, su longevidad, cuestión muy importante porque durante todo ese espacio de tiempo nuestras plantas tendrán el alimento que necesitan.

Nosotros en lo relativo a los fertilizantes de liberación lenta recomendamos los de 180 días, porque cuando termina el invierno, coincidiendo con el comienzo o aumento de los riegos (dependiendo del tipo de plantas) suministramos la dosis precisa y tenemos las necesidades de nuestras plantas cubiertas hasta principios o mediados de otoño.

Un fertilizante de buena calidad libera de forma continua y precisa los nutrientes, garantizando el crecimiento uniforme y vigoroso de las plantas. La nutrición está optimizada en una sola y sencilla aplicación utilizando dosis reducidas. La liberación del fertilizante se produce por el aumento de la temperatura, por lo que no hay dependencia de la irrigación.

RECORDAMOS:

Muy importante el porcentaje de NPK y más importante todavía si cabe el tiempo de liberación del fertilizante.

CONSEJOS:

No adquirir fertilizante si alguno de estos datos no consta o no es suficientemente claro.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO INVERNADERO (FINALIZADO 1 y 2)

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Hola amig@s, por diferentes circunstancias tuvimos que dejar el tunel invernadero frío, que para tod@ aquel que no  sepa lo que es, consiste en un tunel con arcos en nuestro caso de 8 metros de ancho, que está protegido únicamente con una malla anti-trip (10x16 hilos por cm², también las hay de 8x10, 10x10 e incluso 10x20 hilos por cm².), que además de impedir la entrada de insectos, sube la temperatura interior entre 3º y 7º C, en función de la cantidad de hilos de nuestra malla. En este invernadero es donde teníamos ubicados nuestros epiphyllum, selenicereus, hylocereus, aporocactus, etc... Después de trasportar las plantas a su nueva ubicación, tras un año de penalidades y un invierno con varios temporales de viento y lluvia que nos hizo perder algunos ejemplares, estamos terminando el nuevo invernadero. Esta vez no es un tunel invernadero frío. Hemos construido una estructura metálica, cubierta tanto en el techo como en todo el contorno con planchas translúcidas de PVC de unos 2-3 mm. de grosor. En unos días tendremos el proyecto terminado. A partir de ese momento vamos a estudiar de que forma podemos exprimir al máximo el espacio disponible de forma que el aprovechamiento y la utilización de la superficie sea la más adecuada. También debemos pensar cual será el mejor método para el riego de la gran cantidad de macetas que ubicaremos en su interior y estamos probando un nuevo sistema de macetas colgantes, con un sistema de riego diferente del habitual, que una vez colocadas en su sitio definitivo, se pueden nivelar según nuestras necesidades.
También estamos cambiando y añadiendo sustrato a las plantas que lo necesitan y poco a poco vamos cambiando y/o adaptando las plantas, según su necesidad, entre las viejas y las nuevas macetas.
Aún nos quedan bastantes días de intenso trabajo, pero por fin se ve la luz al final del tunel.
Cuando esté totalmente terminado incluiremos alguna fotografía o pequeño vídeo de las nuevas instalaciones.

Hasta pronto.

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Hola amig@s, aunque será de hecho un invernadero temporal, nos ha costado mucho porque teníamos que diseñarlo de forma que con el mínimo espacio posible, tuviéramos una amplia zona de trabajo y para nuestras múltiples plantas. En estos momentos ya estamos dando los últimos retoques y paso (por fin) a incluir algunas fotos.


También probamos para racionalizar el riego y ahorrar tiempo al regar tantas plantas, goteros regulables que podían funcionar desde 0 a 60 litros al día. Son un verdadero engaño, su funcionamiento es imposible. Una vez regulados para que cayera una gota cada 2-3 segundos, a la siguiente puesta en marcha no caía nada, incluso si se abría un poco más el gotero, en ese momento funcionaba y a los días siguientes no salía nada. Un completo fiasco en cuanto a la inversión y el resultado, porque es imposible cada vez que abrimos el grifo del riego regular en ese momento todos los goteros.

Entre los retos importantes que nos hemos encontrado estaba el de las macetas con una planta importante y esquejes colgando de ella en una sola dirección. Las típicas macetas colgantes no servían para mantener dichas plantas, pues por el efecto del peso en una sola dirección se ladeaban, y era imposible mantener la horizontalidad de la maceta, por lo que las labores de riego eran complicadas.
Aquí si que he de deciros que hemos tenido un gran éxito, pues con macetas normales, con un poco de tiempo y de ingenio, las hemos convertido en macetas colgantes y autoregulables en su horizontalidad, por lo que cada maceta una vez colgada y nivelada, aunque tenga mucho más peso en una parte que en otra, mantiene el nivel previamente seleccionado por nosotros, pudiendo variarlo cuando nos interese. Es un sistema muy simple pero efectivo. El coste de cambiar todas las macetas es elevado y el tiempo empleado entre preparar la maceta y el trasplante de la planta importante, pero nos ha gustado tanto que poco a poco, tal como lo requieran las iremos sustituyendo.

 Espero que os gusten las fotos.

¿Cuánto tiempo tarda en producir flores un esqueje de epiphyllum, selenicereus o similar?

¿Cuánto tiempo tarda en producir flores un esqueje de epiphyllum, selenicereus o similar?

Hola amig@s, en muchas ocasiones me han preguntado  y vosotros os habréis preguntado ¿cuánto tiempo tarda en florecer un esqueje de epiphyllum?.

La respuesta que os vamos a dar viene dada por nuestras experiencias acumuladas durante varios años de observación y de esquejar plantas con diferentes tamaños y tipos de esquejes.

  

Cuando en ocasiones cortamos esquejes de algunas plantas para realizar una poda de formación o porque alguna pala ha crecido demasiado, parte de los esquejes obtenidos los utilizamos para la preparación de nuevas plantas. Solemos utilizar aquellos que estéticamente muestran alguna imperfección debido al paso del tiempo, a la acción de los elementos, etc...

   

 A la hora de plantar los esquejes para todos utilizamos el mismo tipo de sustrato y el mismo tamaño de maceta, que vamos pasando hasta un número de 24 a la bandeja portadora, donde permanecerán hasta su perfecto arraigado.

 

Durante el proceso de plantación, nos hemos dado cuenta de que algunos de esos esquejes son más viejos o maduros que otros. No hemos observado que éstos presenten mejor aspecto que los demás. Estos esquejes más viejos o maduros, habitualmente coinciden con aquellos que cuando llega la primavera, a pesar de llevar solo plantados un período de 3 a 6 meses, nos regalan su primera floración.

Es interesante observar como un esqueje que mide entre 15-18 cm. puede florecer en tan corto espacio de tiempo y que en ocasiones la flor es más grande que el propio esqueje.

Por esto, en principio como norma general podemos asegurar que un esqueje maduro o viejo florecerá mucho más rápido que un esqueje joven.

Si un esqueje florece dentro del primer año, seguramente será porque este esqueje es un esqueje maduro, lo que no significa que en ocasiones algún esqueje más joven también pueda florecer.

Independientemente de esto, pueden surgir excepciones, ya que hay variedades a las que les cuesta mucho echar su primera flor (algunos selenicereus); y sin embargo tendremos otras, que aún siendo esquejes relativamente jóvenes, en muy poco tiempo nos darán las primeras flores. No hay un tiempo mínimo o máximo establecido y también puede depender del sustrato utilizado, de la ubicación de la planta en relación con las horas de sol recibidas, del tipo y frecuencia del abonado, etc.

¿Es importante el tamaño del esqueje?

Hemos llegado a la conclusión de que no es importante el tamaño del esqueje. Independientemente del tamaño del esqueje se puede producir la floración. Si el esqueje es de mayor tamaño, es posible que dentro del mismo esqueje se produzcan más flores, ya que tiene más espacio por donde sacar botones florales.

                     

Selenicereus Validus:

El Selenicereus Validus, es una especie fanerógama, que pertenece a la familia de las cactáceas, epífita, endémica en su lugar de origen Michoacam de Ocampo en México, donde es una especie muy abundante en determinados lugares.

Este selenicereus se caracteriza por ser un cactus que puede ser rastrero o de efecto colgante, llegando a medir los esquejes mas de 1 metro. En todos los brotes les suelen aparecer raíces aéreas (se puede apreciar en la siguiente fotografía), que si entran en contacto con el sustrato de una planta vecina, arraigan sin ninguna dificultad y sin tener que hacer nada especial.

Es una planta perenne, carnosa, expansiva, colgante, con los tallos armados de espinas (cuidado con las espinas al manejarla), de color verde y con las flores de color blanco.

SUSTRATO:

Es una planta a la que siempre recomendamos utilizar un sustrato de calidad, rico en turba rubia, con buen drenaje, ya que es conveniente para un buen desarrollo y evitar carencias y encharcamientos en la planta. Asimismo deberíamos hacer un cambio de sustrato, como mucho cada 2-3 años, lo que en ocasiones resulta complicado por la maraña de brotes colgantes que suele formar. Si la planta es joven no tendremos ningún problema en añadir sustrato al mismo tiempo que la trasplantamos a una maceta de un tamaño ligeramente superior. Se recomienda trasplantar cada 2-3 años, en función del crecimiento de nuestro ejemplar.

UBICACIÓN:

La situación ideal donde debemos ubicar a nuestra planta, debe tener mucha luz, algo de sol directo y siempre en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde. Esto favorece que nuestra planta conserve las hojas con un color verde intenso, mucho mas bonito que el mas amarillento que suelen tener si reciben mas sol del recomendado. Como mas luce la planta es colgante y suele funcionar muy bien colgando debajo de un árbol, una terraza con las condiciones de sol ya comentadas o un sombraje que podemos prepararle utilizando malla de sombreo del 40% al 70%, y que dependerá un poco del lugar elegido.

RIEGO:

Todos los cactus en general, epífitos, aporocactus, cleistocactus, etc. aborrecen el exceso de agua y la maceta encharcada de forma continuada. Debemos de ir con mucho cuidado con el riego y como norma general, los riegos en función de la temporada en que nos encontremos y/o ubicación de la planta y horas de sol que reciba, serán mas bien escasos y prolongados en el tiempo mientras el sustrato mantenga algo de humedad, porque en caso contrario corremos el peligro de que se nos pudra la planta. De un riego al siguiente debe estar completamente seco el sustrato. Si el sustrato se mantiene demasiado tiempo seco la planta emitirá raíces adventicias, cuya misión será la de atrapar la humedad del aire para su subsistencia. Este es el indicativo de que debemos aumentar un poco la frecuencia del riego. Si deseamos formar una nueva planta, estas hojas ya con raíces adventicias son ideales para intentarlo.

Aunque es una planta muy resistente a las condiciones de sequía, no es conveniente que esté seca normalmente y de forma permanente porque los esquejes se pondrán un poco blandos porque no les llegará la savia en condiciones.

Es muy importante saber apreciar cuando realmente necesitan un buen aporte de agua. Esto no es algo difícil, seguramente lo aprenderemos con el tiempo y con los indicativos que nos facilita la planta.

FERTILIZACIÓN:

Aunque utilicemos un sustrato de calidad, llega un momento que la planta agota todos sus nutrientes, por lo que debemos aportarle el alimento extra que necesita con una correcta fertilización, que puede ir desde un abono complejo de liberación controlada (de 6 a 9 meses), que aplicaremos al final del invierno y ya no nos preocuparemos hasta el próximo año, hasta un aporte extra de un fertilizante rico en fósforo, que favorecerá la formación, el cuajado de botones florales y asimismo una buena y rica floración. En todo momento debemos seguir las dosis indicadas por el fabricante, porque un exceso de alguno de los elementos empleados puede causar un gran crecimiento de la planta a expensas de las flores o viceversa.

FLORACIÓN:

Al contrario de la creencia popular, no es difícil verla florecer; eso si, debe ser una planta adulta de 3 ó 4 años como mínimo, o una planta que proceda de esquejes maduros y con cierta edad, ya que los esquejes jóvenes no suelen formar flores.

Es una planta de floración nocturna que comienza a abrir conforme va oscureciendo, teniendo lugar su apertura completa durante la noche, con oscuridad total y con la fragancia que desprenden atraen a sus polinizadores, permaneciendo abierta hasta pasadas unas horas de la mañana en que comienza a marchitarse.

Las flores de 15 cm. o mas, son poco perfumadas y una verdadera delicia para la vista con su combinación de preciosos colores en sus pétalos blancos crema y dorados en el exterior. 

Florecen desde el principio al final de la primavera.

MULTIPLICACION:

Esta planta se puede multiplicar por semillas o por esquejes.

- La obtención del fruto que contiene las semillas se puede lograr de dos maneras diferentes.

Por mediación de los insectos en una polinización natural, o bien hacerlo nosotros mismos de forma manual. Cuando tenemos flores maduras, podemos coger polen de una flor con un pincel o un bastoncillo con algodón y pasarlo a otra flor, lo haremos en repetidas ocasiones y si todo ha ido bien, al poco tiempo notaremos como se va formando el fruto. 

Cuando esté maduro sacaremos las semillas (sobre 200) que son de color negro de 1 mm. de ancho por 2 mm. de largo de tamaño mas o menos (ver fotografía) y podremos plantar nuestro propio semillero . Es una tarea ardua, lenta y trabajosa para sacar nuevas plantas, pero es un proceso bonito y satisfactorio.

SEMILLAS DE 2 FRUTOS

FOTOGRAFIA AMPLIADA DE SEMILLAS

- Por medio de esquejes, es la forma mas habitual de obtener nuevos ejemplares, ya que es una planta relativamente fácil de multiplicar, y si queremos hacer una planta nueva, bien para realizar una poda de formación de la planta madre, para limitar la longitud de los tallos, o si queremos darle mas volumen a nuestra planta, ya que al cortar por abajo, se favorecen los rebrotes por arriba.

Para ello cortaremos los esquejes al tamaño deseado y dejaremos que cicatrice el corte un mínimo de 7 días, aunque cuánto mas tiempo los dejemos sin plantar mejor, porque mas probabilidades tenemos de que no se nos pudran los esquejes. No es preciso que estén completamente tersos para arraigar.

Utilizaremos macetas de aproximadamente 9x9 cm. donde pondremos 1-2 esquejes y turba rubia.

ESQUEJES DE S. VALIDUS YA ARRAIGADOS

Plantaremos los esquejes presionando ligeramente la turba hasta que queden bien sujetos. Situaremos la maceta en un lugar con mucha luz pero sin sol.

Recién plantados los esquejes NO REGAREMOS la maceta. Nos limitaremos a pulverizar ligeramente el esqueje y la superficie de la turba cada 2-3 días o en función del calor e hidratación del esqueje. Corremos peligro si abusamos del agua de que se nos pudra el esqueje por la base, por lo que de ser así deberíamos comenzar de nuevo el proceso adoptando mas precauciones.

PLAGAS Y ENFERMEDADES:

Son unas plantas fáciles de cultivar y con pocos requerimientos, aunque debemos de tener precaución con los excesos de humedad para no favorecer la aparición de hongos. Suelen ser propensas a los ácaros, siendo los mas habituales la araña y la cochinillas, sobre todo la algodonosa, pero con una buena observación de las raíces y los tallos y la utilización de los productos adecuados a los primeros síntomas mantendremos sana una de nuestras plantas favoritas.

Cleistocactus Winteri subs. Colademononis

Cleistocactus winteri subs. colademononis

Hildewintera colademononis

Es un cactus vigoroso que es endémico (el departamento Boliviano de Santa Cruz) donde crece a mas de 1000 metros de altitud, colgando en las escarpadas rocas que sobresalen por encima de la selva que las rodea.

Es otra de nuestras plantas favoritas, ya que es preciosa por si misma, con espinas muy largas y suaves que asemejan pelos y que debe su nombre vulgar "cola de mono" a la semejanza que tienen sus largos y peludos tallos con la cola de este animal. Algunos tallos que son cilíndricos y de color verde, superando los 2 metros de largo.

SUSTRATO:

Es una planta no demasiado exigente con respecto a la calidad del sustrato, aunque siempre recomendamos utilizar un sustrato de calidad, con buen drenaje, ya que es conveniente para un buen desarrollo y evitar carencias en la planta. En esta planta deberíamos hacer un cambio de sustrato únicamente mientras su tamaño nos lo permita, resultando complicado si no tenemos ayuda, porque sus frágiles y tiernos tallos pueden romperse fácilmente. Si la planta es joven no tendremos ningún problema en añadir sustrato al mismo tiempo que la trasplantamos a una maceta de un tamaño ligeramente superior. Se recomienda trasplantar cada 2-3 años, en función del crecimiento de nuestro ejemplar, hasta que ya la dejemos en su maceta o recipiente definitivos.

UBICACIÓN:

La situación ideal donde debemos ubicar a nuestra planta, debe tener mucha luz. No se siente incómoda con varias horas de sol al día, aunque en verano, evitaremos las horas centrales del día. El aporte extra de sol en relación a una planta que no lo recibe, favorece la maduración y crecimiento de los tallos y de las espinas (pelo) de nuestra planta y contribuje a la formación de los botones florales.

RIEGO:

Nuestro cleistocactus detesta el exceso de agua y la maceta encharcada de forma continuada. Debemos de ir con mucho cuidado con el riego y como norma general, los riegos en función de la temporada en que nos encontremos y/o ubicación de la planta y horas de sol que reciba, serán mas bien moderados y prolongados en el tiempo mientras el sustrato mantenga algo de humedad y durante la estación de crecimiento. En invierno debemos dejar de regar, porque en caso contrario corremos el peligro de que se nos pudra la planta.

Es muy importante saber apreciar cuando nuestras plantas realmente necesitan un buen aporte de agua, pero es mas fácil que nuestra planta se muera antes por exceso que por defecto de agua.

FERTILIZACIÓN:

Este es un tema importante y vamos a incidir de la misma forma que para los cactus en general, epífitos, aporocactus, cleistocactus, etc. Aunque utilicemos un sustrato de calidad, llega un momento que la planta agota todos sus nutrientes, por lo que debemos aportarle el alimento extra que necesita con una correcta fertilización, que puede ir desde un abono complejo de liberación controlada (de 3 a 6 meses), que aplicaremos al final del invierno, hasta un aporte extra de un fertilizante rico en fósforo, que favorecerá la formación, el cuajado de botones florales y asimismo una abundante y preciosa floración. Es importante seguir siempre las dosis de fertilizante recomendadas por el fabricante, para no producir ningún desajuste en el crecimiento y/o floración de la planta.

FLORACIÓN:

La floración de esta variedad es preciosa, abundante y al mismo tiempo impresionante, porque contrasta el color rojo brillante de la flor con el blanco o amarillento de las largas espinas que asemejan pelo y que con el tiempo alcanzan una gran longitud. Una vez alcanzada la madurez suelen ser muy prolíficas en cuanto a floración se refiere.

MULTIPLICACIÓN:

Esta planta se puede multiplicar por semillas o por esquejes.

- La obtención de semillas puede ocurrir de dos maneras diferentes. Por mediación de los insectos o hacerlo nosotros mismos de forma manual, cuando tenemos flores maduras, podemos coger polen de una flor con un pincel o un bastoncillo con algodón y pasarlo a otra flor, lo haremos en repetidas ocasiones y si todo ha ido bien al poco tiempo notaremos como se va formando el fruto. Cuando esté maduro sacaremos las semillas que son de color negro de 1 mm. de tamaño mas o menos y ligeramente curvadas (ver fotografía aumentada) y podremos plantar nuestro propio semillero donde veremos como en un plazo de 10 a 30 días germinarán la mayoría de las semillas. Es una tarea árdua, lenta y trabajosa para sacar nuevas plantas desde semilla, pero es un proceso bonito y satisfactorio.

- Por medio de esquejes, es la forma mas rápida y habitual de obtener nuevos ejemplares, ya que es una planta relativamente fácil de multiplicar, siguiendo un mínimo de precauciones no tendremos problemas en obtener una planta nueva.

Para ello cortaremos los esquejes al tamaño deseado y dejaremos que cicatrice el corte un mínimo de 7 días, aunque cuánto mas tiempo los dejemos sin plantar mejor, porque mas probabilidades tenemos de que no se nos pudran los esquejes.

Utilizaremos macetas de aproximadamente 9x9 cm. para cada esqueje y turba rubia.

Plantaremos el esqueje presionando ligeramente la turba hasta que quede bien sujeto. Situaremos la maceta en un lugar con mucha luz pero sin sol.

Recién plantados los esquejes NO REGAREMOS la maceta. Nos limitaremos a pulverizar ligeramente el esqueje y la superficie de la turba cada 2-3 días o en función del calor e hidratación del esqueje. Corremos peligro si abusamos del agua de que se nos pudra el esqueje por la base, por lo que de ser así deberíamos comenzar de nuevo el proceso adoptando mas precauciones.

PLAGAS Y ENFERMEDADES:

Son unas plantas fáciles de cultivar y con pocos requerimientos, aunque debemos de tener precaución con los excesos de humedad para no favorecer la aparición de hongos. Suelen ser propensas a los ácaros, siendo los mas habituales la araña y la cochinillas, sobre todo la algodonosa, pero con una buena observación de las raíces y los tallos y la utilización de los productos adecuados a los primeros síntomas mantendremos sana una de nuestras plantas favoritas.

Selenicereus Anthonyanus sin. Cryptocereus Anthonyanus.

Selenicereus Anthonyanus (capullos a punto de florecer)

Flores Selenicereus Anthonyanus (video diurno)

Flores Selenicereus Anthonyanus (video nocturno)

Todos los vídeos de este artículo son cortesía de © Enric Domingo

Para hablar de esta preciosa planta vamos a dejarnos de tecnicismos y únicamente haremos mención a Harold E. Anthony, del que proviene su nombre, Selenicereus (término que deriva del griego y que hace referencia a las flores nocturnas) y Anthonyanus, en honor del descubridor de esta especie allá por el año 1950.

Las plantas epífitas en general entre las que se encuentra esta variedad, incluidos los híbridos, que se cuentan por miles, existentes en la actualidad, destacan sobre todo por la belleza de sus flores. Pero hay unas pocas variedades que además de por su preciosa y perfumada floración, destacan por la belleza de su porte y por el de sus hojas. Ésta es una de ellas. Si tenemos un ejemplar de esta variedad, bien formado y en la ubicación adecuada, solamente con su presencia nos regala la vista.

SUSTRATO:

Es una planta no demasiado exigente con respecto a la calidad del sustrato, aunque siempre recomendamos utilizar un sustrato de calidad, con buen drenaje, ya que es conveniente para un buen desarrollo y evitar carencias en la planta. Asimismo deberíamos hacer un cambio de sustrato, como mucho cada 2 años, lo que en ocasiones resulta complicado por la maraña de raíces que suele formar. Si la planta es joven no tendremos ningún problema en añadir sustrato al mismo tiempo que la trasplantamos a una maceta de un tamaño ligeramente superior. Se recomienda trasplantar cada 2-3 años, en función del crecimiento de nuestro ejemplar.

UBICACIÓN:

La situación ideal donde debemos ubicar a nuestra planta, debe tener mucha luz, poco sol directo y siempre en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde. Esto favorece que nuestra planta conserve las hojas con un color verde intenso, mucho mas bonito que el mas amarillento que suelen tener si reciben mas sol del recomendado. Como mas luce la planta es colgante y suele funcionar muy bien colgando debajo de un árbol, una terraza con las condiciones de sol ya comentadas o un sombraje que podemos prepararle utilizando malla de sombreo del 40% al 70%, y que dependerá un poco del lugar elegido.

RIEGO:

Todos los cactus en general, epífitos, aporocactus, cleistocactus, etc. aborrecen el exceso de agua y la maceta encharcada de forma continuada. Debemos de ir con mucho cuidado con el riego y como norma general, los riegos en función de la temporada en que nos encontremos y/o ubicación de la planta y horas de sol que reciba, serán mas bien escasos y prolongados en el tiempo mientras el sustrato mantenga algo de humedad, porque en caso contrario corremos el peligro de que se nos pudra la planta. De un riego al siguiente debe estar completamente seco el sustrato. Si el sustrato se mantiene demasiado tiempo seco la planta emitirá raíces adventicias, cuya misión será la de atrapar la humedad del aire para su subsistencia. Este es el indicativo de que debemos aumentar un poco la frecuencia del riego. Si deseamos formar una nueva planta, estas hojas ya con raíces adventicias son ideales para intentarlo.

Aunque es una planta muy resistente a las condiciones de sequía, no es conveniente que esté seca normalmente y de forma permanente porque las hojas se volverán de un feo color marrón violáceo.

Es muy importante saber apreciar cuando realmente necesitan un buen aporte de agua. Esto no es algo difícil, seguramente lo aprenderemos con el tiempo y con los indicativos que nos facilita la planta.

FERTILIZACIÓN:

Aunque utilicemos un sustrato de calidad, llega un momento que la planta agota todos sus nutrientes, por lo que debemos aportarle el alimento extra que necesita con una correcta fertilización, que puede ir desde un abono complejo de liberación controlada (de 3 a 6 meses), que aplicaremos al final del invierno, hasta un aporte extra de un fertilizante rico en fósforo, que favorecerá la formación, el cuajado de botones florales y asimismo una buena y rica floración. En todo momento debemos seguir las dosis indicadas por el fabricante, porque un exceso de alguno de los elementos empleados puede causar un gran crecimiento de la planta a expensas de las flores o viceversa.

FLORACIÓN:

Al contrario de la creencia popular, no es difícil verla florecer; eso si, debe ser una planta adulta de 3 ó 4 años como mínimo, o una planta que proceda de esquejes maduros y con cierta edad, ya que los esquejes jóvenes no suelen formar flores.

Las flores de 15 cm. o mas, son perfumadas y una verdadera delicia para la vista con su combinación de preciosos colores en sus pétalos blancos crema, rosados y granate. Comienzan a abrir al atardecer, porque son flores nocturnas y con la fragancia que desprenden atraen a sus polinizadores.

Florecen desde el principio al final de la primavera.

MULTIPLICACION:

Esta planta se puede multiplicar por semillas o por esquejes.

- La obtención del fruto que contiene las semillas puede ocurrir de dos maneras diferentes. Por mediación de los insectos en una polinización natural, o bien hacerlo nosotros mismos de forma manual. Cuando tenemos flores maduras, podemos coger polen de una flor con un pincel o un bastoncillo con algodón y pasarlo a otra flor, lo haremos en repetidas ocasiones y si todo ha ido bien, al poco tiempo notaremos como se va formando el fruto. Cuando esté maduro sacaremos las semillas que son de color negro de 1 mm. de tamaño mas o menos y ligeramente curvadas (ver fotografía) y podremos plantar nuestro propio semillero . Es una tarea árdua, lenta y trabajosa para sacar nuevas plantas, pero es un proceso bonito y satisfactorio.

- Por medio de esquejes, es la forma mas habitual de obtener nuevos ejemplares, ya que es una planta relativamente fácil de multiplicar, y si queremos hacer una planta nueva, bien para realizar una poda de formación de la planta madre, para limitar la longitud de los tallos, o si queremos darle mas volumen a nuestra planta, ya que al cortar por abajo, se favorecen los rebrotes por arriba.

Para ello cortaremos los esquejes al tamaño deseado y dejaremos que cicatrice el corte un mínimo de 7 días, aunque cuánto mas tiempo los dejemos sin plantar mejor, porque mas probabilidades tenemos de que no se nos pudran los esquejes.

Utilizaremos macetas de aproximadamente 9x9 cm. donde pondremos 1-2 esquejes y turba rubia.

Plantaremos los esquejes presionando ligeramente la turba hasta que queden bien sujetos. Situaremos la maceta en un lugar con mucha luz pero sin sol.

Recién plantados los esquejes NO REGAREMOS la maceta. Nos limitaremos a pulverizar ligeramente el esqueje y la superficie de la turba cada 2-3 días o en función del calor e hidratación del esqueje. Corremos peligro si abusamos del agua de que se nos pudra el esqueje por la base, por lo que de ser así deberíamos comenzar de nuevo el proceso adoptando mas precauciones.

PLAGAS Y ENFERMEDADES:

Son unas plantas fáciles de cultivar y con pocos requerimientos, aunque debemos de tener precaución con los excesos de humedad para no favorecer la aparición de hongos. Suelen ser propensas a los ácaros, siendo los mas habituales la araña y la cochinillas, sobre todo la algodonosa, pero con una buena observación de las raíces y los tallos y la utilización de los productos adecuados a los primeros síntomas mantendremos sana una de nuestras plantas favoritas.